En esta pestaña y sin querer saber más de nadie, pues no se casi nada, quiero ir contándoos cada semana, las pequeñas cositas que poco a poco he ido aprendiendo, cositas, que nadie explica en ningún sitio y que a los que nos iniciamos en este deporte de la bicicleta, nos pueden interesan. Estos pequeños consejos, responderán a preguntas que en alguna ocasión nos hemos realizado, y que seguimos realizandonos.
Espero os sirvan como a mi me han servido.
HERRAMIENTAS
Estas herramientas debemos dejarlas en algún lugar que no nos moleste mientras damos un paseo. Los bolsillos es una opción, pero creo que terminareis bastante cansados y molestos. Para ello la próxima semana repasaremos las bolsas y mochilas. Feliz semana.
Espero os sirvan como a mi me han servido.
HERRAMIENTAS
Qué decir en este apartado?, cuantas veces habremos estado viendo en las tiendas herramientas, o tenerlas en las manos y preguntarnos, para que coño me pueden servir a mi esto?.
A mí personalmente me gusta mucho el bricolaje, soy de los que tiene su pequeño taller en casa, con lijadora, taladradora y muchas más que comparten la terminación “dora”. También tengo martillos, llaves, tornillos, tacos etc, etc, etc. Claro, cuando tengo que ir a casa de un familiar y/o amigo a repararle algo o ayudarle con algo, preparo mi caja de herramientas con todo lo necesario, y al coger la misma, veo lo que pesa como un bloque macizo de cemento. Lo mejor de todo es que cuando llego a casa de mi amigo y/o familiar y sopeso la avería o el arreglo a realizar, con una taladradora y unas puntas desmontables me ha bastado. Entonces, pienso seré gilipollas? por que coño me he traído todo esto?.
Algo parecido pasa con las herramientas para la bicicleta. Es tan importante el número, como el peso.
Lo primero antes de comprar nada, es que conozcamos la bicicleta. Debemos verificar que llaves serán necesarias según el diámetro de las tuercas, el tipo de tornillo, su métrica y el tipo de cabeza, para que sirve cada tornillo y si realmente debo tocarlo o no, que es necesario para cambiar una cubierta, y cual es la mejor “caja” para su guarda, así como aprovechar las herramientas que ya tengamos.
En primer lugar, y desde mi punto de vista, si no sabes bien lo que estáis haciendo, nunca toques los tornillos del cambio, el desviador, los frenos, la dirección, el pedalier, la cadena o el sistema de amortiguación, dejarlo para los profesionales. Quitando todo esto, y según cada modelo de bicicleta y para los menos técnicos en la materia, nos quedará el tornillo de ajuste del sillín (importante). Por consiguiente para llevar con nosotros en las salidas, no necesitaremos destornilladores eléctricos, ni manuales, todas las terminadas en “dora” tampoco serán necesarias, martillos, alicates, espátulas y esas cosas, tampoco.
En el caso de bicicletas con sistemas de palanca giratoria para quitar las ruedas, a parte de llevar con nosotros el correspondiente bombín y la cámara, será necesario hacernos con unas “espátulas”, para levantar la cubierta. (Se venden en juegos de tres. Un consejo, echaros unos guantes de latex para manipular las ruedas cuando se pinchen). Para todo lo demás, con una simple multi-herramienta de las que venden en cualquier tienda de bicicletas o en las grandes superficies (caben en una mano) y que coincida con los diámetros de tuercas y tipo de tornillos que nuestra “máquina” presenta, será más que suficiente. (El tornillo del sillín se encuentra debajo de este, y es importante tener la llave apropiada por si se mueve de su posición).
En el caso de que nuestra bicicleta no presente sistema de palanca giratoria para quitar las ruedas, a parte de lo anteriormente indicado, deberemos hacernos con una llaves que posibiliten el desmontaje de la rueda.
También es necesario, prever, que herramientas nos serán necesarias para realizar ajustes en casa, tales como aprietes, cambio de pedales, ajustes, etc. Seguramente podamos adecuar las que ya tenemos a estos trabajos. Pero estas se quedarán casa cuando salgamos de ruta.
PERIFERICOS
La semana pasada, cuando hablaba de “periféricos”, me refería a los dichosos complementos que todo deporte tiene y que nos tren locos.
En primer lugar los dividiremos en varias categorías, así, si decides planificar el gasto, será más fácil:
· Luces.
En nuestra tienda habitual , en las grandes superficies, o donde nos dé la real gana, podemos encontrar un gran número de modelos para hacernos ver tanto por detrás, como ver nosotros mismos por delante. Los sistemas van desde la ya conocida dinamo que aprovecha la fuerza de la rueda para fabricar luz (pesa mucho), hasta las luces de led. Yo os aconsejo que utilicéis la luz que menos pese y que más fácil sea su desmontaje y montaje, pues sino, os acordareis constantemente. Las nuevas luces con bombillas led, funcionan bastante bien, pero es solo mi opinión, si veis mal también le podéis poner un foco de 150V pero no es lo suyo, aunque para gustos, colores.
Cuando cae la tarde y se hace la oscuridad, las luces con bombillas led, hacen su aparición, las encendéis y veréis que poder de iluminación tienen. Intentad que al menos tengan entre tres y cuatro bombillas led, tanto la trasera como la delantera. La ubicación, como todo, la trasera normalmente se coloca debajo del sillín, en una posición que sea accesible cuando estés montado y no debas hacer grandes esfuerzos o pararte para ponerla y quitarla. La delantera, varia dependiendo del modelo, el espacio que tengáis en el manillar o las preferencia de cada persona. Normalmente irá sobre el manillar.
Si sois de esos que os gustan las chapuzas, siempre podéis poner una dinamo, con un cable de lámpara, una bombilla (de bajo consumo, por favor) y si queréis le ponéis la “tulipa” o para los ingenieros le ponéis un molinillo de aire y que este alimente un transformador y este a la luz que tenéis. Como veis a infinidad de posibilidades de iluminación, pero lo que si es importante es que os hagáis ver.
SI BEBES NO CONDUZCAS.
Veis que fácil ha sido el consejo de esta semana. Pensareis que se me ha ido la cabeza o algo parecido, pues no........... ya se marchó hace tiempo. Si, es un consejo, y os diré por qué, a parte de lo obvio de la frase.
Podemos pensar que cuando vamos en bicicleta, no ocurre nada al cruzar por los pasos de peatones, saltarnos los semáforos o no respetar las señales de tráfico, por el mero hecho de ir en bicicleta. Hacemos una mezcla entre los derechos de un peatón, los de un vehículo y lo que nos da la real gana a nosotros. Pues bien, saber que cuando estáis sentados sobre la bicicleta o en pié sobre el sillín, a efectos del código de circulación sois VEHÍCULOS, con todo lo que esto significa y aplica a efectos de circulación. Claro como no tenemos matrícula pensamos que no nos podrán coger!!.
Imaginaros que llegáis a un paso de peatones y le cruzáis sentados en la bicicleta, por cualquier motivo, atropelláis “sin querer” a un peatón y este os denuncia (no a la bici sino a vosotros, pues con un solo testigo le vale). Debéis saber, que tenéis todo perdido, pues un vehículo no puede circular por un paso de peatones. A parte, si no tenéis seguro de Responsabilidad civil (como casi todo el mundo), tendréis que pagar una indemnización al peatón y todos los gastos que tenga. No lo habías pensado verdad?. La solución está en nosotros mismos. Fácil, cuando vallamos a cruzar un paso de peatones, nos bajamos de la bicicleta y automáticamente nos convertimos en peatones, con nuestros derechos y obligaciones.
Esto mismo ocurre, cuando circulamos por carreteras, semáforos, rotondas, etc, etc. Si estamos subidos en la bicicleta, seremos vehículos y bajados peatones. Es curioso, que la gente se escandaliza cuando a un ciclista que circula por una ciudad, en condiciones ebrias, le paran y le hacen soplar o cuando le multan por no llevar casco o saltarse un semáforo. Normal, estamos acostumbrados a circular en bicicleta, creyendo que somos los “amos” de la ciudad”, los sin ley, los “Halcones callejeros” (serie de mi juventud).
En el campo existen una normas no escritas, que todos los ciclistas respetamos y mantenemos. Por ejemplo, si vas o vuelves y siempre que te cruzas con alguien, te pasas a tu derecha, verdad? O si quieres adelantar, te haces oir de una u otra forma, no?, entonces por que en ciudad que eres el más vulnerable, no lo haces?. A los niños, les vestimos como “anti-disturbios” cuando van a montar en bicicleta, pero nosotros, ni tenemos casco.
Por lo tanto, una vez que sabemos que somos vehículos, debemos actuar como tal. Si para un vehículo en código de circulación nos exige el cinturón, los intermitentes, las luces, etc, etc,. Para la bicicleta también. Debemos llevar casco, luces delantera y traseras, timbre y/o bocina, indicar nuestras maniobras con la mano, etc. No juguéis a la “Ruleta Rusa” con estas cosas, os puede tocar.
La próxima semana veremos los “periféricos” que necesitaremos, tanto para hacernos ver, como para poder salir con mejores garantías, que si fuéremos en chandal y zapatillas.
ANTI PINCHAZOS
La semana pasada, no pude colgar ningún consejo pues he estado bastante liado. No obstante, el de esta semana servirá para las dos:
Una vez elegidas las ruedas correspondientes, pasaremos a enumerar y conocer los sistemas antipinchazos más comunes:
Las medidas de las cubiertas son especialmente importantes cuando debemos elegir la cámara que montaremos, pues debemos conocer, esta medida para saber que cámara debemos elegir. Normalmente todas las cámaras van de un rango a otro, por ejemplo: 26x 1,75 a 2,215. Recordar que también debemos saber si la válvula de nuestra cámara es fina o gruesa.
La mejor forma de evitar un pinchazo es no salir con la bici, pero como no se trata de esto, repasaremos algunos sistemas que nos podemos encontrar en el mercado para que los pinchazos se minimicen.
- En primer lugar tenemos las cámaras que presentan “gel” con base de latex en su interior, este producto no solidifica, y crea una película constante en el interior de la cámara que actúa como sellante ante una salida de aire, por un pinchazo o daño superficial. (Si os claváis un clavo, ni aunque llevéis 20 litros os salvará).Las podéis encontrar desde 5 euros en adelante.
- Este “gel” o “moco” está disponible también en botellas de 500ml con un coste aproximado a los 10 euros, en tiendas especializadas, sirviendo para las dos ruedas. Yo personalmente prefiero comprar el bote y echarlo en las cámaras (quitando la “valona” de la válvula), pues su duración efectiva es de un año aprox, y comprando las cámaras con el gel, no conocemos en que fecha se echó ni el tipo de gel utilizado. Si os decantáis por el bote de “moco”, comprar el que traiga una cánula para poder introducirlo con mayor precisión , sino, lo pondréis todo perdido de “moco”. También debéis decantaros por el que traiga un tapón con el que se pueda quitar la valona de la válvula, pues quitarla a mano, es más fácil que ponerla.
- Existen cámaras reforzadas que se utilizan para las distintas modalidades, descenso, rallye, etc, en las cuales, influye el peso de la misma.
- Otro sistema es la cinta anti-pinchazo de kevlar u otros materiales, que protege la cámara, este sistema normalmente se utiliza en cubiertas de bicicletas de carretera.
- Existen “Biker” (palabra con la que los entendidos definen a los que montamos en bicicleta de montaña BTT), que prefieren utilizar cubiertas del tipo tubuless.
Como veis existen múltiples posibilidades que se adaptan a lo que necesitemos, pero la mejor será la que nos haga reducir el número de pinchazos, los cuales dependen en gran medida del terreno que piséis y de los lugares en los que os metáis. Suerte!!!
NEUMÁTICO DE BICICLETA
El neumático de la bicicleta, también denominado cubierta, es un neumático que se adapta en la rueda de una bicicleta. Los neumáticos de la bicicleta son una fuente importante de suspensión, generan las fuerzas laterales necesarias para el equilibrio y el giro, y generan las fuerzas longitudinales necesarios para la propulsión y el frenado.
Los neumáticos modernos de bicicleta se pueden clasificar por varios criterios:
- en que forma se unen a la llanta: cubierta o tubular,
- cómo y si retiene el aire: con cámara de aire, sin cámara, o sólido,
- qué tipo de banda de rodadura tienen: lisos, nudosos o multiuso.
Definiciones de neumático y cubierta
Sección transversal esquemática 1: llanta, 2: cubre pezón, 3: superficie para los frenos de zapatas, 4: alambre del talón, 5: cámara de aire, 6: carcasa, 7: banda de rodamiento
¿Qué es una cubierta?
La cubierta consta de los siguientes elementos: carcasa, banda de rodadura y alambre del talón.
- Carcasa (armadura del neumático) generalmente construida en tejido recubierto de goma. El nylon es el tejido generalmente más utilizado. El número de «hilos por pulgada» (TPI) da una idea de la finura del tisaje del hilado y de la suavidad de la carcasa.
- Banda de rodamiento o rodadura es la parte en contacto con el asfalto. El dibujo de la banda de rodadura depende del uso previsto para la goma: de las lisas para terreno seco y fácil, a las nudosas para terrenos mojados e irregulares.
- Alambre del talón son hilos circulares de alambre incrustrados en el talón de la circunferencia interna de la cubierta.
¿Qué es un tubular?
El tubular es un neumático que consta de una cubierta y cámara de aire completamente envuelta en la carcasa, algo así como una manguera.
Las cubierta esta hecha de algodón o de seda y se vulcaniza con la cámara de aire y está completamente envuelta en la carcasa, que a su vez está pegada con cola a la llanta tipo Sprint para neumáticos tubulares. El neumático corriente, por el contrario, es «abierto» con un talón que se asienta dentro de la llanta y bloquea el neumático.
El tubular tiene una sección perfectamente redonda, que definimos domo «radio constante de la carcasa». Esto le da dos ventajas fundamentales frente al neumático corriente.
- La entrada en curva es «uniforme», con ninguna diferencia en términos de agarre o absorción de las vibraciones y los golpes, ya que estos golpes se reparten sobre toda la superficie de la llanta, reduciendo así la resistencia al avance.
- Otra ventaja del tubular sobre la cubierta normal es que puede inflarse a presiones más altas. A presiones de inflado altas, los neumáticos corrientes resultan menos cómodos.
En resumen: los ciclistas profesionales prefieren los tubulares porque son más rápidos y ofrecen mayor comodidad. Los neumáticos corrientes tienen la ventaja de ser prácticos, pero los tubulares son simplemente lo mejor por rendimiento dinámico y comportamiento, no es casual que sean los preferidos de los corredores de alto nivel.
¿Qué significan las marcas y códigos de diferentes tamaños en el flanco de los neumáticos de bicicleta?
Hoy en día, los tamaños de los neumáticos de bicicleta son todas calificaciónes que establece la norma ISO 5775 internacional para marcar los neumáticos y las llantas de bicicleta.
Llantas
La norma ISO 5775-2 define los códigos de las llantas, y distingue entre:
- LLantas de pared recta (SS)
- Llantas de tipo Crotchet (C)
- Llantas Hooked-bead (HB)
Las llantas se designan por su diámetro nominal y su anchura nominal separados por un aspa (×). Ambas se miden en milímetros. Las llantas de tipo SS o HB llevan estas siglas delante del nombre mientras que las de tipo C la llevan al final. Ejemplos:
SS 400×20, HB 422×25, 620×13C
La anchura nominal de una llanta es la anchura interior tal y como se mide con un calibre.
La anchuras estadarizadas para las de pared recta (SS) son:
18, 20, 22, 24, 27, 30.5
para las de tipo crotchet (C):
13C, 15C, 16C, 17C, 19C, 21C, 23C, 25C
Y para las de hooked-bead (HB):
20, 25, 27
Los diámetros estandarizados para las llantas de tipo SS y C son:
194, 203, 222, 239, 248, 251, 279, 288, 298, 305, 317, 330, 337, 340, 349, 355, 357, 369, 381, 387, 390, 400, 406, 419, 428, 432, 438, 440, 451, 484, 489, 490, 498, 501, 507, 520, 531, 534, 540, 541, 547, 559, 565, 571, 584, 590, 597, 609, 622, 630, 635, 642
Los diámetros estadarizados para las llantas HB son:
270, 321, 372, 422, 459, 473, 510, 524, 560, 575, 611
La especificación de tamaño ETRTO 37-622 indica la anchura de 37 mm y el diámetro interior del neumático de 622 mm. Esta dimensión es clara y permite una clasificación precisa del tamaño de las llantas.
El marcado en pulgadas (por ejemplo, 28 x 1,40) establece el diámetro exterior aproximado (28 pulgadas) y el ancho de los neumáticos (1.40 pulgadas). El marcado en pulgadas como 28 x 1 ⅝ x 1 ⅜ (diámetro exterior aproximado x altura y anchura del neumático) es también común.
622 mm (29")
Comúnmente conocida por la denominación francesa «700C» se utiliza para bicicletas de «carretera», así como la mayoría de las urbanas (híbridas). Este tamaño es a veces llamado «29 pulgadas» cuando neumáticos tipo balón 57-622 (29 x 2.25) se montan en llantas 622 mm.
559 mm (26")
Comúnmente conocido como «26 pulgadas» con denominación de ancho decimal, es el tamaño utilizado en «mountain bike» y «bicicletas playeras». En estos, los anchos del neumático también varían pues los hay de 2,25 / 2 /1,95, etc. Cada cual debe elegir en base a lo que quiera realizar. Yo por ejemplo la tengo de 1,95”, pues circulo por carretera y por caminos, los cuales normalmente no presentan barro ni agua.
Existen tres tipos básicos de huella: lisa, nudosa y multiuso.
· Los neumáticos lisos hacen de una bicicleta de montaña lo más parecido posible a una de carretera, por desgracia, lo general son tamaños estrechos y de alta presión y el tamaño de la rueda más pequeña tiende a resultar en un andar más bien duro.
· Los nudosos, son generalmente una buena elección para su uso campo a través, barro y agua y superficies de campo mojadas.
· Los multiuso nos servirán para carretera y campo a través, bien en condiciones secas y/o húmedas. Yo los llevo multiuso y se nota bastante pues la bicicleta tiene agarre tanto en asfalto como en camino.
Como conclusión, y dado que no vais a estar cambiando continuamente las cubiertas según la temporada (o sí), yo os diría que os hagáis con un juego de cubiertas mixtas (multiuso), las cuales os darán un buen resultado. Para los que os guste disfrutar del barro y no os importe cambiar las cubiertas, comprar un juego con nudo del grosor que más os parezca, pero recordar, que hay que moverlas y cuanto más anchas, más barro cogerán y más pesarán.
LOS FRENOS.
He decidido que el consejo de esta semana irá encaminado a las inminentes fechas que se nos avecinan, pues la primavera “está a la vuelta de la esquina”. Ya hemos visto las tallas de las bicicletas y las medidas que debemos elegir. Bien, ahora creo que es necesario que conozcamos, que es lo que debemos buscar en la bicicleta y para que sirve.
Estamos “cansados” de ver bicicletas, con unos discos metálicos pequeños junto a los bujes de las ruedas, pues bien, os presento a los discos de freno. Estos discos pasan por una pequeñas pastillas paralelas y hacen frenar la bicicleta.
Os podéis preguntar, que diferencia hay entre estos y las clásicas zapatas que todos hemos tenido o tenemos en nuestras bicicletas. Pues bien, la diferencia no es otra que la misma que hay entre un Mercedes y un 600. Ambos se conducen y circulan, pero......
Las clásicas zapatas, frenan cuando accionamos la manecilla, esta tira del cable tensado, y a su vez las zapatas rozan la parte metálica de la cubierta, lo que hace detenerse la rueda. Esta acción produce en desgaste muy causado de las zapatas, y si estas, no están bien apretadas y paralelas, producirán desgastes tanto en las zapatas como en la cubierta, a lo que hay que añadir la necesidad de que la rueda, esté perfectamente centrada.
A demás, cuando tenemos, barro, humedad, tierra, polvo, etc, que es normal en la actividad por el campo, las zapatas no responden bien, lo que puede provocar una caída por ausencia de frenado. Esto es muy importante en las bajadas muy pronunciadas, pues recordar, que se baja mejor que se sube, pero es necesario frenar de vez en cuando. El calor, también es un agente agresivo para las zapatas, pues al estar realizadas en materiales plásticos, y/o cauchos, todos sabemos que con el calor se reblandecen produciéndose un desgaste mayor.
Cave señalar que en las zapatas no todo es malo, pues pesan menos que los sistemas de discos, lo que en ciertas bicicletas es lo que se persigue, como en el caso de las bicicletas de carretera, en las cuales por encima de todo se busca velocidad y poco peso. También hay que pensar, que estos sistemas de frenado son más económicos que los discos.
Turco para los frenos de zapata:
Cuando una zapata está nueva tiene una pequeña capa brillante en la zona de frenado que al principio no da muy buen rendimiento. Lo mismo ocurre cuando está usada y se produce una cristalización de la goma en su superficie (se queda brillante). En ambos casos, se soluciona lijando suavemente la goma para dejarla
virgen. Podemos utilizar la lija de los parches (es muy buena), procurando dejar la
zapata lo más plana posible.
No obstante si comparamos con lo que nos discos nos ofrecen, la balanza se decanta por sistemas de disco:
Ventajas- Le afecta menos la suciedad (barro, agua, etc.) por estar más lejos del suelo (centrados en el buje) o de las zonas de rodado, por lo que es más complicado que se vea afectado.
- Más potencia de frenado, haciendo las bajadas más relajadas.
- Los recambios duran más (aunque su precio es considerablemente más elevado). Con mucho barro unas zapatas pueden durar unas pocas salidas. Las zapatas suelen durar unos cientos de Km y las pastillas un par de miles.
- Es más difícil que fallen y pueden estar mucho tiempo sin mantenimiento, descontando los cambios de pastillas.
- La llanta puede estar descentrada sin que afecte a la frenada.
Es necesario saber que dentro de los frenos de disco, también, tenemos sus tipos, mecánicos e hidráulicos y como tales, cada cual tiene sus peculiaridades:
Mecánico
Hidráulico
Como todo, la diferencia también está en el precio, pero a la hora de elegir uno u otro sistema, yo me decanto por el sistema hidráulico de discos. A mi me va muy bien.
Siguiendo con esta línea de consejos y para que los tengáis en cuenta por si estáis pensando compraros una bici para la próxima primavera o verano, la semana que viene (SM 8), hablaremos un poco de las llantas, las cámaras y los sistemas antipinchazos. Buena semana
LAS TALLAS Y EL SILLÍN
Tal como indiqué la semana pasada, esta, vamos a ver varios puntos que nos serán de utilidad para la compra de nuestra bicicleta, los cuales, si no los tenemos en cuenta, podemos incurrir en lesiones desagradables en lumbares, cervicales o piernas, y/o sufrimientos innecesarios en la práctica de nuestra actividad.
Calcula tu talla ideal...
La longitud que debemos contemplar, no es la talla total que medimos, no, sino desde la entrepierna hasta los talones.
Método:
1. Descálzate y apoya la espalda en una pared.
2. Colócate una escuadra (un libro también vale) en el perineo (entre las piernas) y mide hasta el suelo, (sin zapatos). Multiplica esta medida por 0.21 en el caso de BBT (bicicletas de montaña) y por 0,65 en el caso de carretera o ciudad y ya tienes la talla aproximada en pulgadas (de eje de pedalier a tope de tubo vertical).
3. Multiplica esta misma medida por 0.885 y ya tienes la altura del sillín, desde el eje del pedalier a la base superior del sillín.
Entrepierna (cm.) Pulgadas/Cm. Subjetiva TALLA
71-72 15/ 38 XXS
73-74 15,5/ 39 XS
75-78 16/ 40 S
79-82 17/ 43 M
83-84 17,5/ 44 M
85-88 18/ 45 M
89-90 19/ 48 L
91-92 19,5/ 49 L
93-96 20 50 XL
97-98 20,5/ 52 XL
99-100 21/ 53 XXL
Nota: 1"= 2,54 cm
2. Colócate una escuadra (un libro también vale) en el perineo (entre las piernas) y mide hasta el suelo, (sin zapatos). Multiplica esta medida por 0.21 en el caso de BBT (bicicletas de montaña) y por 0,65 en el caso de carretera o ciudad y ya tienes la talla aproximada en pulgadas (de eje de pedalier a tope de tubo vertical).
3. Multiplica esta misma medida por 0.885 y ya tienes la altura del sillín, desde el eje del pedalier a la base superior del sillín.
Entrepierna (cm.) Pulgadas/Cm. Subjetiva TALLA
71-72 15/ 38 XXS
73-74 15,5/ 39 XS
75-78 16/ 40 S
79-82 17/ 43 M
83-84 17,5/ 44 M
85-88 18/ 45 M
89-90 19/ 48 L
91-92 19,5/ 49 L
93-96 20 50 XL
97-98 20,5/ 52 XL
99-100 21/ 53 XXL
Nota: 1"= 2,54 cm
EQUIVALENCIA EN TALLAS
TALLA
|
PULGADAS
|
XS
|
13 y 14
|
S
|
15 y 16
|
M
|
17 y 18
|
L
|
19 y 20
|
XL
|
21 y 22
|
XXL
|
23 y 24
|
En internet encontrareis múltiples páginas que os hablaran de esta talla y de su cálculo.
Este cálculo, no solo es importante para saber que bicicleta debemos comprar, sino también y más importante, servirá para saber a qué altura debemos regular el sillín de nuestra bicicleta, pues esta altura es la que nos posibilitará realizar la actividad en condiciones optimas.
Para que veáis la importancia de lo enumerado, os indicaré que existen varias patologías derivadas de la incorrecta elección de la altura del sillín, tales como:
Altura del sillín demasiado alta, lo que provocará la extensión excesiva de la pierna, pudiéndose producir:
- Tendinitis de la pata de Ganso
- Tendinitis en el tendón de Aquiles.
- Molestias en la zona lumbar
Altura del sillín demasiado baja, en este caso, las articulaciones de la pierna se verán obligadas a soportar la excesiva presión ejercida por la musculatura que participa en el pedaleo, lo que puede deribar en:
- Condropatía rotuliana. (Deterioro del cartílago en la cara posterior de la rótula)
- Tendinitis en el tendón de cuádriceps
Esta chica, colocó la altura correctamente y ya veis los resultados.
También y continuando hablando del sillín, es importante su inclinación y/o nivelación, respecto al tubo, de donde un sillín que tiene la punta hacia abajo, nos puede producir:
- Dolor y adormecimiento de manos y dedos.
Y el que el sillín tenga la punta hacia arriba, nos implicará la posibilidad de encontrarnos con
- Dolores lumbares.
- Adormecimiento en la zona genital (Ojo con esto que acojona!!, yo me he tenido que parar y hacer que “se despierten”, en más de una ocasión)
.
No obstante estas patologías no son comparables, ni parecidas, al dolor tan agudo e inhumado que debe suponer, el estar realizando la actividad de la bicicleta, sin el sillín, la que a buen seguro, a unos les gustará y otros, decidamos no salir ese día.
La próxima semana, pasaremos a dar unos consejos sobre los “periféricos”, vamos, las prendas, las herramientas y/o esas pequeñas cositas que siempre vemos en los estantes del DECATHLON u otros parecidos, y que nunca sabemos para qué sirven.
LA BICICLETA.
Lo primero, yo os aconsejo que no os compréis una bicicleta, a la que solo le falten los elevalunas y el alerón, más siendo la primera vez que vamos a coger una bicicleta. (Sin contar cuando éramos pequeños). Yo personalmente, mi primera bicicleta en plan serio, fue una de 90€ la cual la compre en Erosky y a la que le puse por nombre Sancho Ruedas I. Con ella, comencé a irme por los caminos y realizar salidas.
Mi Sancho ruedas I, ha estado en lo más alto de los Molinos de Nambroca, en lo más alto del castillo de Almonacid, en al pantano de Argés y su senda ecológica, en Toledo y en muchos otros lugares más, así que..... !!!no está todo en la bicicleta!!!.
Si compráis una bicicleta económica podréis iniciaros por un coste mínimo, ir haciendo salidas fáciles, las cuales a medida que cojáis más fondo y os vaya gustando, iréis alargando su distancia, las reparaciones son menos costosas, os será más fácil comprender el funcionamiento de sus partes. A parte, el comprar una bicicleta económica os posibilitará ir adquiriendo material, el cual iréis necesitando a medida que realicéis recorridos más largos. Por otro lado, si no os gusta o se os pasa la vena deportiva, no es lo mismo dejar en el garaje o en el trastero, una bicicleta de 700 ó 1000€ (que las hay, incluso mucho más caras), que una bicicleta de 100 ó 150€.
Así que lo primero que debéis preguntaros, es: ¿Para qué quiero la bicicleta?, ¿qué uso le voy a dar?, realmente necesito ¿una bicicleta último modelo?. Una vez respondidas a estas cuestiones estaréis en disposición de encaminaros a una u otra bicicleta.
La próxima semana veremos consejos para la medida, el cálculo de la talla de la bicicleta y la importancia que puede tener la misma en la elección de una u otra bicicleta.
